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逝去的柴禾做饭的时代

文/何佳伟

刘亮程的《柴禾》与蒋殊的《无人捡拾的柴禾》两篇散文，把我带进慢慢逝去的柴禾烧饭的时代。

记忆中，小时候农家人家家都用柴禾烧饭。柴火灶有大铁锅，大铁勺，有柴火，炊烟袅袅，而这柴禾的来源可谓丰富多样。

夏天到了，麦子成熟脱粒以后，金黄的麦秆被扎成一捆又一捆，堆成垛。脱粒后的稻草亦是如此。

秋天到了，玉米和高粱成熟后，秸秆也被扎成一捆又一捆。先伞状支棱起来，风吹日晒几天，再一层一层码成垛。对于幼时的我们来说，这便是极佳的捉迷藏场所。

油菜成熟了，黄豆成熟了，割的割，拔的拔，捧上院子里，太阳下晒几天，用棒槌敲打，打了几个轮回，再也找不出一粒菜籽和豆子，便用稻草把焦黄的秧扎成捆。花生成熟了，摘完果实，藤扔在太阳下晒上几日，也一样捆好。花生藤可是宝贝，不仅能当柴禾用，在漫长的冬天，还是牛羊必备的草料。

除了这些农作物的秆、秧、茎、藤，还有家前屋后的树木。初冬，用锯子锯下一些枝条，拿斧子砍短，扎成捆，在屋檐下码好。小溪边的芦苇柴也是。公用的小河，家家都分。秋风中渐渐枯黄的芦苇，用镰刀割，用砍刀砍，拉回家堆成堆。

柴禾有了，锅子也就跟着热了，饭菜也就很快香了。冬天，灶塘里跳动的火焰逼走了严寒。关上门，温暖的火焰，让一家人从头暖到脚，从前心暖到后背。

后来，后来……农家人用上了电磁炉和煤气灶，再也没有人把柴禾当宝贝一样收拾、捆扎、码齐。

深秋季节，只有奶奶依然会时不时去小河边割柴禾。许多的柴禾没有人去认领，谁家也不需要，它们自生自灭。奶奶觉得怪可惜的，再说闲着也是闲着，所以才有了别人都不能理解的举动。

奶奶不会用煤气灶，所以一直保留着柴火做饭的习惯。她总觉得大锅子做的饭菜香，于是还会用到这些柴禾，尤其家里人多时，更觉得大锅子做饭开工方便。

现在城里人有时也会去农家乐感受一下大灶做饭的滋味。除了满足口福，我觉得更多的是对曾经拥有的柴禾生活的一种怀念。